Connect with us

Авиабилеты

Где безопаснее отдыхать — на пляже или в горах?

Published

on






Booking.com

В исследовании были собраны данные для зимних периодов 2012-2014 гг. Оказалось, что наиболее распространенные претензии страхования зимой, ни холодного — 36%, и туристы на пляже чуть меньше шансов иметь холодный, чем в горах (31% и 38% от всех обращений к страховке, соответственно), чтобы поймать ,

Второй по частоте звонков — случаи повреждения мягких тканей и суставов (19%), согласно исследованию АльфаСтрахования. Их доля почти одинакова для пляжных и лыжных районов и составляет 19% и 20% соответственно.

В третьей строке оценки имеются воспаления желудочно-кишечного тракта — 14% от общего числа звонков. В то же время живот болит чаще у людей на пляже (18%), чем у альпинистов (6%). Переломы (8,5% всех звонков) — Четвертый в списке, и ожидается, что он будет более распространен в горах (14%), чем на пляжах (4%). поймать вероятность вирусных инфекций (8%) почти равно побережье и в горах, но воспаление ушей (5%) чаще страдают Купальщицы (9%) в виде лыжника (2%).

Пищеварительные расстройства являются наиболее распространенными среди туристов в Индии и Италии, Швейцария и Израиль являются самыми безопасными странами в этой Risiko.Stärkste путешественников самой простуде, катание на лыжах в Австрии и принятие солнечных ванн во Вьетнаме, а также самых холодном во Франции и на Бали (Индонезия) записано. Большинство травм и переломов были вызваны людьми в Болгарии и Таиланде. Наименее травмирующими странами являются Израиль и Германия. Статистика АльфаСтрахования не считается такой популярной среди россиян как Турция и Египет, потому что страховщик практически не работает в этих областях.

Страховые компании настоятельно рекомендуют застраховать туристов до выезда за границу с учетом особенностей отдыха. Если путешественник планирует дайвинг, альпинизм или катание на лыжах, скутеры и т. Д., Он должен подумать о специальной политике с расширенным охватом.

Авиабилеты

Седьмой континент

Published

on

By






Booking.com

Великие путешественники прошлого иногда любили быть впереди строгой науки. Мадагаскар еще не ступил на европейский, когда Марко Поло уже объявил «мифический» остров «самый большой и красивый в мире», населенный прекрасными животными — как большой роутер, способный захватывать и захватывать слона под облаком носить с собой. Три века спустя, Étienne de Flacourt, уже на этой земле, но, другими словами, описывает животный «tre-tre-tre-tre-tre или tra-tra-tra-tra» размер двухлетнего быка с круглой головой и человеческое лицо предплечья, как обезьяна, а также задние ноги. «Это выглядит как обычные басни? Между тем, несколько современных зоологов в этих гиперболических образах гигантского пернатого Aepyornis и» признать sverhlemura «мегаладаписы несколько веков назад, и жил фактически на острове. И теперь Мадагаскар богат чудесами. Он может Другое дело, что чем больше сокровищ, тем сложнее их получить — не только для бесстыдного пирата, но и для Корреспондента мира …

Самолет в Антананариву замечательно пунктуален. В конце билета 22,40, — пожалуйста, в 22.38 мы уже хотим предложить приятное пребывание на острове и трап. Кто бы мог подумать, что десять часов езды в страну «Мура Мура» (то есть, где все делается «медленно» — знакомство с малагасийцами) будет действительно десять … Далее — дойти до терминала — небольшая камера, больше похожая на железнодорожную станцию ​​провинциального города. Здесь, хотя (я все еще удивляюсь) все работает нормально: багаж не утерян, очередь движется быстро и даже виза, которую мы настраиваем заранее, возможно, оказывается, попадает прямо в аэропорт. Оказывается, мы счастливы здесь? Вы ждете нас?

И действительно ждать! На выходе стоит наш гид с дружеской рукой, как индийский принц из сказки. Здесь вы можете и Мадагаскар, как бы непреднамеренно около Африки — на самом деле, как выясняется, это не так много общего со своим большим соседом.

… Темно. Пригороды столицы пустынны — ни одного светящегося рекламного щита. Малагасийское раннее осень, а утром в 4-5 утра поймать более короткий зимний день (июль — середина зимы в южном полушарии). Уже в 18 часов жизнь замерзает, тем более что электричество слишком дорого стоит.

Так ли это — утренняя панорама из окна нашей квартиры (мы живем на главной улице — широкой аллее независимости). Говорят, что в последние годы в городе стало намного веселее. Не в последнюю очередь потому, что нынешний президент Мадагаскара присутствовал на мэре столицы до избрания на высший пост и все же не беспокоился о прежнем «феодале». Правда, больше автомобилей, и в течение некоторого времени город уверенно занимает второе место в мире по загрязнению воздуха (на первом — Рио-де-Жанейро).

По привычке я иду в каждую книгу, которую я встречаю, меня интересуют продукты. Книги о Мадагаскаре, как ни странно, практически отсутствуют — «туристы приносят с собой все». Здесь вам нужно выбрать «Олимпийский путеводитель« Москва-80 »с базилическим собором на конверте и путеводитель по Франции с выцветшими страницами начала 1990-х годов. Похоже, что эти выпуски для продавца довольно современные, но это понятно. Потому что билет в российский капитал стоит столько же, сколько в среднем на Мадагаскаре статистически более 10 лет.

Вид с дворцового холма на главное озеро Танананариву — Ануси. В центре находится Памятник Павшим, построенный французами после Первой мировой войны. В октябре Джакаранда расцветает на берегу озера

Станция такси в Антананариву устойчиво также «ретро» размещала на улицах небольшие старые «Рено» и «Пежо», окрашенные в бледно-желтый цвет. На одном из них мы добираемся рано утром, бывшая королевская резиденция — дворец Рува, который расположен на самом высоком из двенадцати городских холмов. Десять лет назад главная достопримечательность города сгорела и еще не полностью восстановлена, но здесь все еще лучший вид Антананариву. Еще неподалеку вы можете посетить небольшой музей, где часть сохранившихся предметов дворца Рува — например, галерея портретов малагасийских монархов. Вот первый объединитель племен мерина Andrianampuynimerina (1787-1810) с копьем и в набедренной повязке, и создать государственные предприятия сына Radama I (1810-1828), в качестве офицера армии Наполеона Пригожин в форме и бакенбардами. Урок истории на картинках не является полным без ярких и жестоких комментариев нашего гида: как холмы я ​​бросил панораму Королевы Ранавалона,у них есть что-то вроде (в основном христиане и вообще европейцев) .Как наследовал ее сын шелковой ленты сдавленной через несколько лет (чтобы не нарушать табу осыпания королевской крови, запрещает) и так далее. Очень барочное здание, в котором выставка принадлежала премьер-министру Райнилайаривони, была замечательной для человека из трех последовательных правителей. И выжил все трое.

Все эти экзотические факты нашего малагасийского друга Андри Andriamandzara сказать бесстрастно, без доли критики по отношению к «диким» мораль прошлых веков: «Это определенно традиция королевской семьи, чтобы ответить с точки зрения … И в каком-то смысле это мои предки ». Оказывается, что Андри — «голубая кровь» принадлежит аристократии Валлахера. Колонизировали остров в 1896 году официально отменили традиционную кастовую систему, французов, но сегодня жители центрального плато с рождения известно, один из них — Андриан (дворянство), поддерживаемую хува (свободные люди), и, о, от майни или Андева (рабов). И вести себя соответственно.

играют особенно важную роль в родословных Мериной знати и «чистоту» семейные связей тщательно поддерживаются. «Если наш дом получает девочку, мать первое дело (ради его имени, которое, кстати, мы вторая кузен тети У отца). Несмотря на то, что я уже был женат, вы можете подумать о кулуарах.

Семья в целом очень важна для малагасийского народа, и эта широкая концепция включает не только дальних родственников, но и далеких предков. Андри говорит — вполне «прогрессивные» представители столичной молодежи: он и его жена и 30 детей, они всегда хотят не на том основании, что это европейский путь: кажется, что как «Там нет денег.» традиционная идея о том, что предки активно вмешиваются в свою судьбу. Но это не мешает участвовать, они должны относиться с должным уважением молодых людей в обрядах и освященное время ритуальных запретов (Фади), чтобы наблюдать.

«Великая земля в крови»

Продолжайте движение на восток — до Андасибского национального парка. Вдоль дороги есть обширный ландшафт спеченной красной почвы, иногда оживляемой рисовыми полями, напоминающими нам о удаленной Юго-Восточной Азии, а не о Африке.

Однажды, что большая часть острова была покрыта лесами, но вскоре после того, как первые люди пришли сюда, леса исчезли почти vollständig.Die позорный слэш и огневое земледелие, которое мы знаем из учебников истории, до сих пор для местного сельского хозяйства отношение. В стране, где энергетических ресурсов почти нет, в настоящее время она нагревается с использованием древесного угля, а на юге леса сжигаются на пастбищах. Считается, что именно странное сочетание азиатско-афро-арабско-европейской жизни малагасийского народа нарушило баланс хрупкой экосистемы острова. Например, растения и животных, иммигранты — такие, как рис (малагасийские перед китайским рисом потребления на душу населения) и зебу быков (население которых равно населению) — требует все новых полей и пастбищ. На месте разрушенного массива лесных массивов обнажается, поэтому Мадагаскар получил прозвище «большой красный остров». Иногда красный песок смывается в реки и море, а из космоса кажется, что остров кровоточит (излюбленная метафора экологов).

На страницах — чистые слайды «кирпичей» — единственное применение бесплодной «красноземы». Далеко — здесь и есть несколько высотных зданий, которые построены из них «без окон — без дверей» (традиционный взгляд на всем пути на запад) .С другой стороны шоссе тянется узкая, казалось бы, почти игрушечный поезд. Пассажирский поезд больше не работает в течение нескольких лет на столичной ветке — так как это сильно пострадало от следующего циклона, а также в связи с кадровыми перестановками. До побережья всего лишь небольшая площадь Фианаранцуа. Если у вас есть специальный запрос — музейный поезд, красивые туристические виды … Вам не гарантированы, если инженер, как какие-то деньги, в любом месте партии бананов, поезд, назначенных в расписании утром доставить легко может пойти на закате ,

Но автомобильные дороги были удостоены в последние годы, и это заслуга нынешнего президента Марка Равалумананы. Молодой красивый бизнесмен, владелец крупнейших компаний, «Тик», всего за четыре года у власти, но, похоже, вынужден пробудиться от долгого сна. В дополнении к строительству новых дорог, к примеру, он серьезно отнесся к образованию: Теперь в начале каждого нового учебного года, дети получают так называемые школьные принадлежности — и часто на президент личной Fonds.Die — карандаши, пеналы, линейки, но и в прошлом, и это не было …Оппозиция, конечно же, не спит — и отмечает, что среди прочего, став главой государства, Равалуманана успешно размножила свою собственность (так же, как и одна из дочерних компаний «Тику»). Однако большинство малагасийского населения — по крайней мере, жителей столичного региона — говорят об этом с уважением и надеждой. Как защитники окружающей среды.

На самом деле проблемы окружающей среды путаются здесь в колониальную эпоху (первый заповедник на острове был основан в 1927 году), но революционные события 1970 года этот процесс как-то колеблется. В середине 80-х годов в повестке дня также стояла тема охраны окружающей среды: ее занимали представители международных гуманитарных организаций. Сегодня он более уместен, чем когда-либо. В течение следующих шести лет Ravalomanana планирует утроить количество туристов, привлеченных на остров (это около 200 000 в год), а также «пляж» и «эко». Существует пример небольшой Руанды, где основным источником иностранной валюты является гигантская горная горилла. Ну, Мадагаскар, конечно, спасет лемуров — если кто-то позаботится о себе.

Первое свидание с лемурами

Через три часа красные просторы внезапно растут на обочине. На окнах автомобиля появляются капли дождя. Первые насекомые летают в окна.

Уже при входе в парк Андасибе Мантадиа мы замечаем настоящий тропический ливень. «Скажи мне, и часто так?» — Внимательно интересуюсь Эри, нашим новым, очень заботливым гидом, фотографом Лев Вейсманом. «Да, все время», — отвечает он весело. Сухого сезона в этих лесах не бывает — тогда это «дождь». Это, как видно, встреча с пешеходами, также используются для дождя: они не ускоряют свои шаги, обычно бегают, не обращая внимания на то, что они осыпали непрерывным потоком. Некоторые даже не потрудились прятаться пальмовым листом.

… Несмотря на предсказания и признаки, на следующее утро едва ли идет дождь, и даже кажется, что солнце скоро появится. Лев Ильич, ликующий, достает оборудование целлофана, а в 7 часов мы уже в парке. Раньше гиды-птицы уже могли узнать, где они ищут животных сегодня. Им это не сложно: в Андасибе все лидеры местные. Это дети, играющие в этих зарослях. А потом — они закончили специальные курсы, узнали латинские названия животных — и дальше.

Кстати, об именах. Это первый путеводитель, который обязан своим именем Лемуру Индри, главной гордости парка. В XVIII в. В XIX веке путешественник-натуралист не совсем слышал своего «эскорта», когда он, указывая на животное, воскликнул: «Ири!». ( "Там!"). Местные жители называют этот «бабакуту» (в разных контекстах слово служит уважительным обращением к древним, а затем оскорбительным признаком, таким как «старый дурак»).

По пути между древовидными папоротниками и панданусом, как космические корабли, приземляющиеся посреди леса, мы следуем характерному «стону» Индри, который можно услышать на несколько километров. По дороге бесшумный движущийся проводник указывает пальцем на хамелеона, скрытого в ветвях. И вот они: высоко в кронах «сверкают» черно-белые силуэты. Индри — самый крупный из существующих лемуров — почти бесхвостый, что делает их немного «маленькой большой пандой». Медвежий, они обнимают ствол вертикально — и только когда они внезапно прыгают на метр, становится ясно, чьими родственниками они на самом деле.

Считается, что лемуры являются самыми примитивными современными приматами, а их мозг является самым маленьким в отряде. Но для компенсации этого недостатка природа была щедро одарена их внешностью и смешным способом — чтобы увидеть, как поведение Эти увлекательные существа можно наблюдать часами. В качестве дополнительных развлекательных гидов организуют аудиосессию: рекордер поворачивает «территориальный» крик индри рекорд (в отличие от других видов, они рисуют этот метод маркировки семейных сюжетов), они вызывают душераздирающие беды, как сирена. Но фокус проделивать позволяет только один раз в день: другой неудачный перевозбудился лемуров, и это плохо для их психического здоровья.

У Индри много легенд. В каком-то человечестве они действуют отцами (обволосованные индри, по сути, напоминают что-то мифическое итти), и поэтому, как и все предки, которые являются авторитетными. С другой стороны — бабакуту людей после того, как один из них чудесным образом спасен человеком, которому не удалось поклониться дереву (вариант — падающий с ветки ребенка) … Как бы то ни было, это затрагивает весь Фади к их разрушению. Этнографы ранее считали это абсолютным, но в последнее время стало известно, что есть способы обойти запрет. Там, где невозможно использовать индри в производстве продуктов питания, можно продавать на другом штамме и где его нельзя убить Запрещается потреблять любую пищу в окрестностях животных для потребления.Читайте в старых книгах и становитесь другими заявлениями лемура: жители Макиры области, например, используя шерсть от холки Vari для предотвращения бронхита и крошечных лемуров мыши, планируют беременных женщин «чтобы у потомков были такие же красивые глаза» …

Фактически, в 1964 году был принят закон, запрещающий охоту на этих эндемичных приматов и удерживание их в неволе. Но когда я упомянул об этом в разговоре с другими биологами, которые жили на западном побережье Мадагаскара в течение нескольких лет в конце 1970-х годов, они были очень удивлены. Они сказали, что тогда можно было купить целую семью кошачьих лемуров у уличного торговца, и их полосатые хвосты рассыпались по неразработанной земле. Мы не видели таких ужасов, но мы свидетельствуем, что экологический контроль больше не работает сегодня. В то время как профессиональные экологи утверждают о необходимости нанимать дополнительных рейнджеров для защиты парков, фермеры постепенно укореняют папоротники (сотканные из мощных корневых мешков) и осаждают ценные деревья рода Ocotea, тем самым лишая любимую еду индри. — собирать редчайшие орхидеи для продажи.

Случайные знакомые — туристы — показали нам фотографии разрушенных деревьев баобаба в знаменитом баобабском переулке в Киринди на западе. Они объяснили это так: жители окрестных деревень тайно подталкивали к ним трубы для орошения полей. Райс сейчас хорошо растет, а баобабы плохие …

эффекты

Оставив шоссе RN 7 на юго-востоке, которое связывает столицу с городом Толиара на юго-западном побережье, мы останавливаемся на обед в небольшой сельской таверне. Для иностранных туристов место слишком просто, здесь проходят прохожие Малагасийцы. Основой меню, однако, является восхитительная фуа-гра (тяжелая — в гастрономическом смысле — наследие колониального режима), но она резко контрастирует с скатертью из клеенки и изогнутыми алюминиевыми приборами. «Duty» напиток — более традиционный: облачный обгоревший отвар. Для любителя. Внезапно шум идет с улицы. «Скорее, это Фамадихана!» Эри кричит, и мы кончаем.

Длинные линии, танцы, быстро перемещающиеся по деревне и за ее пределами, крестьянин сначала попросил похоронить его в склепе родителей до его смерти, а пять лет спустя — в склепе семьи ее мужа. Что собралось.

В зимние месяцы (с июня по сентябрь) в центральном Мадагаскаре такие процессии часто встречаются. Малагасийцы, как упоминалось ранее, считают, что предки немедленного принятия своей судьбы и Famadihana — перезахоронение — это проверенный способ завоевать их благосклонность (поскольку «забытые мертвые умирают снова!»). Приглашенные музыканты призваны создать праздничную атмосферу — не только для живых, но и для эмигрантов в другой мир. Кроме того, душа вспоминает звуки бамбуковой флейты и барабанов, случай одного из них даже из могилы семьи, чтобы держаться подальше (даже труп не в полной мере понимает, что происходит). Главное — нет скорби и печали!

Современные формы обряда уже развивались под колониальным режимом. Раньше смертные останки не были захоронены до окончательного разложения, но держались где-то на окраине деревни. Французы считали это негигиеничным и запрещали отсрочку похорон. Так что сначала мертвые были погребены в импровизированных гробницах, либо непосредственно в семейном хранилище, но чтобы получить его позже, мыть и перезавернуть новую маскировку.

Сегодня Famadihana обычно проводится каждые 5-7 лет, в зависимости от богатства семьи: необходимо не только организовать огромный отпуск на несколько сотен человек, но и заплатить специальный налог. Строительство склепа также может стоить значительную сумму. Как сказал малагасийский поэт: «Из гранита я построю дом моей смерти и только с ладони — хижину жизни».

… «Пожалуйста, простите меня, потому что я знаю, что есть люди старше меня, и поэтому стоит больше удержать землю …» на скале погребения, глава семьи (богатые «перепохораны» в этой роли приглашен специально приглашенным «Тоастмастером») торжественно выступает, затем глава местной администрации читает официальное разрешение на обряд, над склепом парит национальный флаг, а музыканты играют гимн: все почтительно останавливаются, а затем хлопают Теперь вы можете танцевать и, тем временем, открывать гробницу, солнце просто в зените, если вы верите в заметки этнографов, это лучшее время для таких процедур, потому что процессия, вероятно, была в такой спешке.

Сначала возьмите связку с покойным — и поставьте ее на подготовленный подстилку. Несколько женщин входят в склеп: «Они хотят воспользоваться возможностью, чтобы пересадить своих родственников, и их нельзя вывезти, налог не был уплачен», — шепчет Эри мне.Возвращаясь к свету, почти все крестьяне вытирают слезы: Фамадихана — счастливый праздник, но он все еще связан со смертью близких.

Нам говорят, что муж виновной партии «триумфа» здесь, но попытки идентифицировать его не ведут ни к чему. Они показывают нам печального мужчину в полосатой рубашке, а затем танцующего старика в коричневой шляпе. Остается предположить, что это также Фади. Праздник продолжается — уже в «склепе назначения» — обещает быть еще более великолепным: большой праздник с убийством Зебу, танцы (включая тело покойного на руках) и другие ритуалы. Одна из них, например, бесплодные женщины пишет, чтобы съесть кусок старого пальто умершего (именно в области рождаемости полагают, что предки играют важную роль). Но мы не можем дождаться этой увлекательной еды. Осталось еще несколько часов, и мы должны дойти до Анцирабе до рассвета.

В конце официальной части высший местный чиновник снова берет слово, прося «Слава Богу» не забывать.

Вы не забудете это. В следующее воскресенье большинство участников праздника действительно отправятся на службу. По официальным данным, половина населения страны исповедует традиционное поклонение предкам. Вторая (почти) половина — христианство. Еще 10% составляют мусульмане. На самом деле многие христиане соблюдают традицию: почти все жители высокого плато проводят Фамадихану, и в этом ритуале нельзя обойтись без «шамана» (ubbiashi). Наша Эри — модель католическая, застенчивая от «этих дикарей» — скорее исключение.

Процессия продолжается, и мы хотели вернуться из деревни на шоссе — и вдруг женщина звонит нам. «Она говорит, что шаман запретил ему так возвращаться!» Эри готова идти дальше по пути. Но мы — люди более суеверны — на всякий случай, когда мы послушно переплетаемся.

… Гора Анцирабе («город с большим количеством соли») была основана в XIX веке норвежскими миссионерами. В колониальную эпоху он стал популярным туристическим курортом. Теперь плавательные бассейны с теплой водой нельзя критиковать по природе, но посетители из Антананариву так не думают и с удовольствием проводят выходные и праздники, особенно Пасху. В Анцирабе, и в самом деле, он тише: меньше людей (их единственный Конгломерат в церкви), просторные улицы не переполнены машинами. Колонизаторами были дома с запертыми балконами, фронтонами, а иногда и опрятными садами, а также привычка продавать багеты на улице. Это похоже на Амстердам, но вместо велосипедистов — цветная тележка рикши.

В городе почти двухсот тысяч жителей три тысячи рикшей заменяют общественный транспорт. У них есть цифры, раз в год они должны пройти техническую экспертизу один раз в три месяца — медицинское обследование. Разумеется, работает и система «водительских прав». Поскольку большинство фермеров рикши и не имеют диплома для получения этих документов, устраивают специальный устный экзамен перед макетом, ситуации визуального воспроизведения трафика …

Пассажиры — особенно местные жители: утром спешат обслуживать клерка за обедом — домохозяйка с детьми и магазины, а вечером — молодая пара (ночные огни вырезают пластиковую бутылку со свечой внутри, висящую у автомобиля). Европейцы таких путешествий часто воздерживаются — как-то неприятно, «бесчеловечно». С другой стороны, большинство рикш не владеют их транспортными средствами, а сдают их в аренду. Даже маленький будет стоить вам дорого. Поэтому они не жалеют энергии, не звонят иностранным клиентам, а иногда и получают ее. Если характера не хватает, они предлагают дополнительное развлечение. То же самое относится к Фамадихану.

Ай-Ай — слепые родственники

«Без панических пиявок тебе не повредит, не зря они даже используют их в медицине!» — говорит надпись на трех языках у входа в национальный парк Ранумафана, украшенный красочным изображением огромного и предположительно безвредного червя. Всем известно, что наземные паруса — это бич Ранумафаны. У входа, тщательно заправляя джинсами в носках, туристы приседают … В эссе биолога я читал, что даже это не помогает. Leeche все еще проникает внутрь, после чего кроссовки начинают сжимать неприятно. Они действительно сжались по тропическим дорогам, но, как ни странно, кровопийц там не было. Единственным обещанным монстром «нижняя фауна» на нашем пути был крупный мадагаскарский таракан, найденный в домике в гостинице утром …

… Над крутыми склонами парка туман, откуда-то идет шум водопадов и постоянно капает с ветвей и водного неба. Маленькие бамбуковые лемуры, для защиты которых в конце 1980-х годов основал парк, а теперь это трудно увидеть — они напоминают обычные скользкие стволы бамбука, ширину небольшого фонаря.Глупый, если вам повезет, вы можете выполнить руконожку (или ay-ay) — самый странный из всех лемуров. Плоховидящая Старушка лицо, длинные зубы, белкам выхлопную трубу, большие мобильные уши летучей мыши (чтобы лучше слышать, как шуршит под корой личинок дерев), «завяли» лапу с когтями (другие лемурами они отрицали), из которых один Среднее, что является самым длинным для добычи продукции. Как поразительно отличается от других, его коллеги, пушистые и симпатичные, обнаруживают, что первый зоолог их не находит, даже для родственников, ссылаясь на ай-ай-грызунов.

Кэтрин, молодой исследователь из Канады, провела несколько месяцев работы в центре Вальби в парке, и я местный лемур, почти все из них. «В общем, Фади защищает лемуров, но руконожкой наоборот: я верю во многие деревни, которые встречаются с ней — к сожалению, и единственный способ избежать этого — тогда животное убито (поэтому мясо не пропадает, может это не запрещено есть). А на кокосовой плантации Ай-Ай считается обычным вредителем. И знаете ли вы, что еще оскорбительно? Из всех лемуров они самые умные, по крайней мере, судя по размеру мозга … »

В свое время считалось, что руконожки находятся на грани исчезновения. Теперь ученые склонны к большему оптимизму: возможно, запертые животные просто трудно обнаружить. Во всяком случае, кому-то повезло. Сотрудник Valbios случайно столкнулся на своем балконе, другие провели год в парке и напрасно.

Сама Екатерина наблюдает за семьей Сифака Милн-Эдвард — эти лемуры легко узнаваемы их преимущественно темным цветом и ярко-красными глазами. Каждое утро, кроме воскресенья, ровно в 5 часов, она выходит из своей палатки и уходит в глубь леса. У нее уже есть некоторые «маленькие открытия» на ее счету. Например, как и с людьми, жениться на лемурах может быть счастливым и наоборот. В некоторых семьях есть гармония, в других — постоянный конфликт, и дети растут нервно и капризно. Даже Кэтрин объяснила нам разницу между лемурами и другими приматами: вряд ли отличить самец по внешнему виду женщин, многие виды моногамны (- вздохи Эри слышал, что однолюб Indri овдовела, а не в «Но кто истинно в Мадагаскаре католиках!» новый брак), а женщины часто доминируют. Далее следует выбор: прыгать на какое дерево, оставаться там, где ночь. Родственники послушно следуют за ними.

Без специального разрешения туристам разрешается въезжать только в небольшую часть парка. Это так называемый вторичный лес, т. Е. Когда люди уже «работали», затем он истончается и зарастает новыми, часто чуждыми видами. Австралийский эвкалипт, например. Или бразильская гуава. Кстати, последний волнует Кэтрин: ее подопечные вызывают привыкание к сладким фруктам американского дерева, и это вредит ее естественной диете. Иногда даже гиды винят: во время ночных поездок с группами, которые они уходят из строгих правил парка, чтобы привлечь приматов, с корой размазанных бананов: тогда посетители увидят точно лемур мыши. Руководство — получите подсказку. Каждому свое.

Как и в Андасибе, в Ранумафане, ученым приходится бороться с местным населением. Люди с трудом соглашаются с тем, что доступ к лесам их предков внезапно закрыт. Однако, когда успех может быть применен к проблеме творчества, успех также случается. Например, в небольшом частном парке Аня недалеко от города Амбалава, который славится крупнейшим рынком зебу на острове, кто-то предложил местным жителям добыть доход от диких животных, не причинив им вреда. После ограждения небольшой площади крестьяне охраняли небольшое стадо кошачьих лемуров. Они приучены и мужественны, они не боятся человеческой руки (особенно если у них есть банан, который, как уже говорилось, не хорош). Туристы взволнованы.

На юге находится еще один парк, один из старейших в стране, Исалу, известный своими фантастическими природными образованиями выветрившегося песчаника и многочисленными фадистами местных племен. Самые важные из них запрещают указывать на массив, где хранятся священные останки предков. И вообще, есть много суеверий. Дети до этого побежали нас счастливым криком Салют, Ваза! («Привет, белый человек!»), Здесь спешите во всех направлениях. По словам Эри, они боялись белой бороды Льва Ильича: «Здесь люди верят в злых волшебников».

Прошлое пастуха с ружьем: в местных местах все еще распространено «зебукрадство». Полицейские даже пастись с настолько тонка, что даже странно — кто льстит таких людей и рисковали Leben.In глаза Мадагаскаре, но эта игра всегда стоит свеч: зебу, в конце концов прежде всего символ. Они делают владельца уважаемым человеком, похититель является героем деревни.Это относится ко всем жителям этих мест, в том числе к нашей спутнице Тине — открытому молодому человеку, похожем на рэпера. Брак стоил ему двух зебу, развод — один. Более того, зеб, с которым он купил невесту, был приобретен сам собой, приобретенный по-своему: сыновья папы не принимают традицию.

В нескольких километрах на машине, в нескольких километрах от пешеходной травы. Затем — острова пышной зелени, прохладные ручьи. Эти страницы выбрали белый Сифака, известный тем, что он мог прыгать на кактусах и двигаться по полу, вертикально (вытянувшись сбоку на задних лапах для баланса спереди в сторону), что делает их похожими на девушек в балетном классе) ,

«Хорошо, не так ли, но эти места находятся в опасности». Недавно на границе с Исалой были обнаружены сапфировые отложения. И если прибыль шахт перевешивает прибыль от красавиц природы. На границе парка уже идет бой.

«Ноев ковчег» эволюции

Уже в 18 веке остров посетил Дж. Ф.Коммонсон, назвав его «Обетованная земля» для натуралиста. В двадцатом веке метафора стала классической, и цифры были добавлены. Богатые Лемуры Мадагаскара являются вторыми по величине в мире после Бразилии в сортах приматов (несмотря на то, что его территория составляет всего 7% от «дикой обезьяны» страны). Мадагаскар в пятьдесят раз меньше Африки, но в нем больше орхидей, чем весь континент. Большинство видов животных и растений являются эндемическими, то есть их нигде не найти. В верхней части списка лемуры (эндемичные стопроцентные), за ними следуют амфибии (99%) и рептилии (92%). Высокая степень эндемизма обусловлена ​​длительной изоляцией острова: в эпоху динозавров из Африки Мадагаскар откололся, а 70 миллионов лет спустя — и из Индии — занимают текущую позицию на расстоянии 400-500 км к востоку от побережья Африки .. (165 миллионов лет назад.) Однако некоторые животные попали сюда позже с континента — особенно те, кто мог преодолеть канал Мозамбика в воздухе или плавать (нильский крокодил). Но были и более сложные способы: есть версия, в которой летучие мыши были унесены ураганом на острове. Современные ученые подозревают, что лемуры также пришли на Мадагаскар после его отделения (около 50 миллионов). Годы) — штормы смывали целые лесные площади в море и выносили их на другую сторону пролива. В конце концов, многие животные были привезены сюда людьми, столь популярными на острове Зебу. Богатство живой природы дополняется ценными палеонтологическими находками. По их словам, несколько веков назад, Мадагаскар был заселен гигантской птицей Aepyornis — дальний родственник страуса, размером не менее 3-х метров и почти полтонны (по-прежнему видим огромные яйца 8 литров), пигмеи, гигантские черепахи и лемуры весят. Несмотря на название ископаемого (Археолемур, Археоиндри и т. Д.), Они никоим образом не могут рассматриваться как некий «пралемуров» — сегодняшний предшественник. Ученые отмечают, что самые крупные (и, следовательно, медленные) виды были самой привлекательной и легкой добычей. В общей сложности 16 видов лемура исчезли с момента появления мужчины на острове. К сожалению, это только доказывает, что их исчезновение ни в коем случае не является паранойей персонала WWF.

Ilakaka. Sapphires and Co.

В XVI веке португальцы высадились на Мадагаскаре и уничтожили арабские поселения на побережье, чтобы перехватить торговлю с мусульманами. Однако они быстро покинули остров и не нашли ни ожидаемых специй, ни драгоценных камней или металлов на нем.

Очевидно, они выглядели плохо. То есть, специи — ваниль и иланг-иланг — позже пришли на остров, но сапфиры были «здесь» с самого начала. В 1990-х годах было обнаружено два месторождения на севере страны и на юго-западе в тогдашней неизвестной деревне Илакака.

Согласно одной из версий, первый камень был обнаружен фермером на его поле. С другой стороны — рыбак у реки (вам будет показано точное местоположение этого замечательного события, а в каждой деревне — его собственная). История стала легендарной.

Обычная Илакака превратилась в большой город. Правда, на улице это все та же — он является домом для магазинов покупателей из Шри-Ланки и Таиланда, редкие каменные «камеры» богатых и рядами палаток с различными бытовыми товарами — так же, как на нашем рынке одежды. За ним, за фасадами, находится море казарм размером с собачий домик: трудно поверить, но в таких людях они живут месяцами. В прошлом все могли копать здесь — артели нескольких людей, которые зарабатывали состояние и на работу. Теперь жизнь в городе подорожала, которая пришла сюда без копейки денег, сначала нужно заняться работой «больших боссов» (Илакака, кстати, выглядит как единственное место на острове, где в курсе американизм).

Сразу после сырной деревни начинаются мины. Мы приходим в огромную песчаную яму, где роятся люди. «Вы видите маленького человека в шляпе Панамы? Он смотрит … Человек кричит, что, если мы упали в яму и что-то повредили, это не отвечает за них, и, как бы предупредил он нас, все равно. Тем не менее, разрешения на стрельбу, и вскоре он приходит к нам: «Привет, меня зовут Николя I — эксплуатировать местные карьеры». (Французский эксплуататор также означает «разрабатывать месторождения»). Владелец говорит на французском. Иногда он преподавал в молодежном классе где-то на юге и стал государственным служащим. Однажды его отправили в качестве контролера на шахты полудрагоценных камней. Я привык к новому бизнесу. И когда я услышал о сапфирах, я пришел сюда.

Во-первых, он понес постоянные потери — дом пообещал сэкономить здесь деньги, чтобы нести семью (жена и девять детей). Но через год стали поступать спокойно прибыли, и теперь все многочисленные родственники, кроме самого младшего, также работали на общее благо. Женщина готовит пищу для рабочих, старший сын помогает «контролировать» своего отца, следующие два заняты скупкой. Дочери подсчитывают оборот …

, «У меня здесь есть два типа рабочих, в первую очередь, поденщики (которые я плачу 3000 долларов в день — около 1,5 доллара США). Эти лопаты строили террасы, карьера действительно была только с песком, а не с камнем … и -. 10 «Партнер». Поэтому я призываю тех, кто уже преуспел, доверие, которого они заслуживают. признаю, что я добираюсь до сути, вы получаете треть прибыли (другая — для меня, у меня есть все риски, а третья — по издержкам производства). Что необходимо для того, чтобы стать моим партнером? Достаточно быть хорошим человеком! Ну, конечно, счастлив. Хотя эти качества взаимосвязаны: честно скоро Сапфир будет, как кто-то, кто явно хочет свою сумку »…

Поэтому мы разговариваем с рекой, где вымытый гравий вымывается. Есть настоящая лихорадка — оказывается, что тяготы дня были тщетными или нет. Отсюда на центральную улицу есть прилавки мелких покупателей. Кулаки разворачиваются поспешно, на прилавках летают красочные камни, похожие на Монпенсье. Они дешевы (пакет — около $ 10), но старатели помогают этим маленьким открытиям зарабатывать средства к существованию в ожидании успеха. Фотографы здесь отвергают по всей стране — в том числе много нелегальных иммигрантов из Африки.

«И где вы можете снимать настоящих, больших, красивых сапфиров?» — Интерес к Лью Ильичу. «Да, нигде, — объясняет Эри. Никто не рискует этим, только открыв для журналистов сейф. И вообще покупателям лучше не прятаться: для посетителей обычно наблюдают, а посещение в магазине дает основание думать, что вы должны грабить деньги и вас. «Лучше сфотографируйся!»

Пока они спорят, я смотрю в комнату с именем «Сапфир и К °». Холодный офис с линолеумом и кожаными креслами — пока вы здесь, вы не будете верить, что на улице ужасная жара. Владелец — два спокойных, дружелюбных брата — также поразительно отличаются от шахтеров. Пожалуйста, предлагайте напитки, которые конкурируют друг с другом, что ее сестра когда-то училась в России. В общем, когда Лев Ильич пришел, и неохотно, Эри, на столе уже была куча больших камней. «Мы здесь уже шесть лет, бизнес идет хорошо». Однако год назад производство резко сократилось, поскольку оно не будет известно ». В Илакаке проживает сотни тысяч жителей, почти никто из них не думает, что они останутся здесь долго. Было бы лучше собрать целое состояние — и дома Но есть те, кто не может вернуться: пятьдесят старожилов перед сапфиром аборигенов ничего не делают, но только пропускают время, когда река все еще чиста (теперь вода должна быть взята из колодцев), еда — дешевая , и дети с легким сердцем, выходят за пределы без присмотра.

В пути нас сопровождает последний символ этого «Дикого Запада» — огромный белый амбар казино, перед входом которого вечером зажигаются рождественские гирлянды. Затем — другие деревни, которые хотят ехать без остановки. И даже если мины подошли к концу, все еще есть магазины у покупателей. Отсюда он ближе к аэропорту Толиары: счастливчик — это прямая дорога в местный аэропорт и многое другое в Антананариву.

… Под саваннами растут баобабы, затем прямо на шоссе есть огромная тележка с рикшами: мы приближаемся к Толяре. Пыльный «региональный центр», на север и юг, что — рыбацкие деревни Ифати и белые песчаные пляжи Анакау, лазурные пляжи, коралловые рифы, остров с пиратскими гробницами и китами. Здесь или на одном из соседних островов туристы оседают на всей трассе RN 7. Мы вынуждены, как некоторые угонщики сапфиров, спешить в столицу.

словарь

зебу — Горбатая корова с длинными рогами, один из символов острова. Там повсюду: пасутся на лугах, работают на рисовом поле, едут по шоссе к машине, а также главное место в ресторане. Родственников индийской коровы сначала привезли в Африку, а оттуда — на Мадагаскар. Жирный горб и поникшие складки шеи (которые увеличивают площадь поверхности кожи, чтобы улучшить регулирование температуры тела в тепле) делают Мадагасканский крупный рогатый скот чрезвычайно выносливым. Однако остров не ценится за это: «Зебу» является не только главным участником жертвоприношений, но и традиционной мерой благополучия.
Фади — слово индонезийского происхождения, что означает «запрет» (табу). В высказывании говорится о роли, которую они играют в малагасийской жизни: «Я предпочел бы умереть, чем есть что-то запретное». На самом деле, есть законы во всех местах, деревне и даже в каждой семье: воздерживаться от определенных продуктов, купаться в отдельных водоемах, разрезать священное дерево «Х» и т. Д. Также в разных регионах представлены похожие истории о животном, чудесным образом спас жизнь человека (после чего это запрещено убивать) или незнакомца, чтобы отомстить за него (затем запретили жестоких послушников). Нарушение табу приносит несчастье.
фамадихана буквально переводится как «поворот» (предки). На самом деле, предки не будут сильно расстроены, если они «превратятся» в новый саван или будут похоронены в другом месте. Эта традиция, распространенная в центральной части острова, исходит из старого обычая «захоронения», основанного на убеждении, что души мертвых воссоединяются с душами их предков, даже не только, но только после полного демонтажа тела и через специальные церемонии (Mi rite «переливание кости» среди славян).
Ламба — Традиционный костюм Мадагаскара — это большой кусок ткани, который обертывается вокруг плеч или вокруг тела. Раньше он изготавливался из различных материалов: от местного производства шелкового до пальмового волокна. Сегодня это в основном фабричная хлопчатобумажная ткань с ярким рисунком. Не путать с «лампой обмена» — саваном, который обернут предками и обернулся (см. Famadihana).
гной — От французов. «Удар!» — местная версия Wagenrikscha. Существует версия, которую эта традиция принесла китайцы, которые прибыли в начале 20-го века на остров для строительства железной дороги.
Тави — Слэш-и-ожог, уничтожая почти все леса на острове. Сейчас это около 10%, из которых только 3% защищены, и даже тогда это не всегда успешно.

эпилог

По размеру аэропорт в Тулире даже не переезжает на вокзал. Из обычного оборудования для этого типа оборудования имеется только один реестр. Прямо за ним идет выход на аэродром.

Урок летания — и мы находимся в начальной точке. При выезде в Париж все пассажиры вынуждены были показывать три ручных подъезда: с выходом, а затем снова рядом с рампой, как если бы десять футов, которые делались пешком на голом асфальте, в сумке могли лемур падать. Все богатство острова предназначено исключительно для местного использования. Вы хотите восхищаться — приходите еще раз.

И, наконец, уже открытые на уровне антананаривской газеты, где я читал об этом в потоке лемуроведства на восточном и южном побережьях: галопирующей инфляции страны, жизнь намного дороже, а многим просто нечего есть. С другой стороны, владельцы ресторанов, в том числе национальный символ в своем меню, ожидают привлечения «деликатеса» туристов … Невольно подумайте: может быть, вы не должны внимательно относиться к тем, кто полагается на присутствие лемуров? Может быть, они лучше для нас? У нас их нет, честный!

Continue Reading

Авиабилеты

В Финляндии усиленный мониторинг ограничений скорости на дорогах

Published

on

By






Booking.com

С 5 по 11 мая финская полиция проведет рейды, чтобы следить за соблюдением ограничений скорости на дорогах. Это должно быть учтено многочисленными российскими туристами, приезжающими со своими автомобилями.

По данным Fontanka.ru, во время кампании полиция планирует уделять самое пристальное внимание молодым водителям, а также мотоциклистам. Молодые люди, как подчеркивается в финской полиции, с большей вероятностью превысят скорость, а в случае мотоциклов в 2013 году 717 человек получили ранения и пять человек погибли. В то же время, один из пяти подростков-правонарушителей является кандидатом на отказ. Чтобы остановиться на нарушениях, все, в том числе и русские, будут. Несмотря на то, что большинство водителей России пытаются соблюдать правила дорожного движения, страх высоких штрафов, нарушителей ограничений скорости россиян в финских полицейских каждый год.

Continue Reading

Авиабилеты

Новый год в Рио может быть более скучным, чем в прошлом году

Published

on

By






Booking.com

Всемирно известный новогодний праздник на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро оказался под угрозой. Один из спонсоров неожиданно отказался участвовать в финансировании мероприятия как «нежелательного» для своего имиджа в контексте сложной ситуации на международных финансовых рынках. Теперь организаторам не хватает 1,5 миллиона бразильских реалов (630 000 долларов США), и они ищут новых спонсоров.

Празднование Нового года на пляже Копакабана является одним из самых известных и ярких шоу в мире, сообщает РИА Новости. В полночь небо над Атлантическим океаном освещено миллионами ярких огней. Салют салюта практически поражен водой — от пусковых установок, установленных на специальных плотах вблизи береговой линии. В прошлом году более двух миллионов человек из Рио-де-Жанейро и туристов со всего мира стали свидетелями этого великолепного зрелища.

Во время канун Нового года в Копакабане половина расходов традиционно покрывается Ратушей Рио-де-Жанейро. В этом году его доля в реализации проекта должна составить 3,5 миллиона бразильских реалов (1 471 000 долларов США). Деньги мэра предназначены для организации пиротехнической части шоу, а средства спонсоров составляют развлекательную часть праздника шоу известных музыкантов в новогоднюю ночь.

Continue Reading

Facebook

Рубрики

Advertisement

Trending

Поздравляем! Вы выйграли 17 % скидку на проживание в...
Получить
close-image